Remplacer une porte de service par une fenêtre Publié le 17/07/2017 - Modifié le 24/10/2017 Transformer une porte en fenêtre condamne nécessairement un accès vers l’extérieur, mais permet de modifier l’agencement intérieur. Pour être réalisée rapidement, cette opération nécessite d’être soigneusement planifiée. Matériel nécessaire Outillage de maçon, de plaquiste et de menuisier Meuleuse d’angle Perforateur Burineur Visseuse Scie sauteuse Pistolet extrudeur Pied-de-biche Coupe-boulon Brouette ou grande auge Mélangeur Difficulté 3/4 Coût 840 € Temps 4 jours Réduire l’ouverture d’une porte pour poser une fenêtre oblige à maçonner une allège et installer un appui de fenêtre. Tableaux et linteau existants conditionnent toutefois les dimensions de la nouvelle menuiserie. Préparer un projet de réaménagement À l’occasion du réaménagement complet du rez-de-chaussée de leur maison, les propriétaires ont ouvert des portes-fenêtres au niveau du séjour qui rendent inutile la porte de service ouvrant sur l’extérieur. L’ancien espace de circulation est transformé en cuisine. Transformer la porte en fenêtre permet d’aménager un plan de travail tout en bénéficiant de la lumière naturelle. Ces travaux, modifiant l’aspect extérieur de la façade, une déclaration de travaux doit être adressée à la mairie. Cette dernière dispose d’un délai d’instruction d’un mois à partir du dépôt de la demande. Il peut être majoré, notamment à proximité d’un monument historique. Dès que le délai dont disposait l’administration pour s’opposer au projet est expiré, l’autorisation doit être affichée pendant toute la durée des travaux. Il est vivement conseillé de ne les commencer que deux mois après le début de cet affichage, délai pendant lequel les tiers les voisins par exemple peuvent encore s’opposer au projet. Une fois la déclaration acceptée, le propriétaire dispose toutefois d’un délai de deux ans pour commencer les travaux. Anticiper la commande de menuiserie Pour ne pas ajouter aux délais administratifs, la commande de la menuiserie a été anticipée. Les dimensions de la fenêtre ont été déterminées d’une part par la largeur entre les tableaux existants et d’autre part la hauteur entre le linteau et l’allège créée. Les propriétaires ont opté ici pour une menuiserie sur mesure en PVC équipée d’un double vitrage 4/20/4, affichant un coefficient thermique Uw < 1,2. Ne pas oublier l’isolation des menuiseries En amont de cette installation, une contre-cloison isolante est réalisée à l’intérieur. Il s’agit d’une ossature métallique dans laquelle est insérée de la laine de roche. Elle est ensuite habillée par des plaques de plâtre. À noter que ces travaux peuvent être sous-traités à une entreprise. Si elle est certifiée RGE, il est possible de bénéficier d’une TVA à 5,5 \% et du CITE crédit d’impôt transition énergétique à condition de mettre en oeuvre des matériaux éligibles. 1. Création de l’allège Commencer par dégonder l’ancienne porte. Arracher le dormant fixé dans la maçonnerie périphérique à la pince à décoffrer ou au pied-de-biche. Dans une brouette, gâcher à la pelle du mortier en additionnant un volume de mortier de ciment à deux à trois volumes de sable moyen et un tiers de volume d’eau. Conseil bricolage Plutôt que d’acheminer du sable à bâtir et du ciment en sac, mieux vaut sélectionner un mortier prêt à l’emploiqui incorpore déjà ces deux éléments. Compte tenu de la faible quantité de mortier de scellement à réaliser, cette préparation reste économique et permet de gagner du temps dans la mise en oeuvre. Nettoyer la future implantation puis mouiller le sol avec un peu d’eau. Sur les tableaux, repérer au crayon la largeur du premier rang de parpaing. Gâcher à nouveau le mortier pour qu’il soit homogène et souple. À la truelle, réaliser un lit de mortier ép. 1 à 2 cm en suivant les repères, puis placer un premier parpaing. Placer un deuxième bloc pour terminer le rang. Supprimer l’excédent de mortier, puis contrôler le positionnement au fil à plomb. Dans les tableaux, percer au perforateur avec une mèche à béton Ø 10 mm au-dessus et à la moitié du parpaing. Encastrer une section de fer d’armature. Appliquer un lit de mortier sur le premier rang de parpaings en noyant les fers. Pour croiser les joints, placer un parpaing au centre puis un demi-parpaing de chaque côté. Alternative les blocs isolants Contrairement aux traditionnels parpaings, briques en terre cuite ou blocs en béton cellulaire, certains modules de construction intègrent l’isolant. Cette caractéristique renforce l’isolation de l’allège à créer. Elle permet aussi de minimiser le doublage intérieur lorsque l’on manque de place, voire de le supprimer en optant pour des modules très épais qui contiennent plus d’isolant. 2. Pose de l’appui de fenêtre Poursuivre le montage en alternant les joints jusqu’à atteindre 90 cm de haut. Reporter ensuite l’épaisseur de l’appui de fenêtre préfabriqué sur les tableaux. Au niveau des tableaux, creuser les réserves nécessaires à l’encastrement de l’appui, à la meuleuse puis au burineur, sur environ 5 cm de profondeur. Ne pas hésiter à élargir pour faciliter l’encastrement. Finir à la massette et au burin. Mesurer la longueur de l’appui depuis l’intérieur des réservations. Reporter la mesure et tracer le trait de coupe. Sectionner l’appui à la meuleuse. Déposer un lit de mortier. Le poids de l’appui impose de se faire aider pour le placer. Contrôler l’aplomb puis combler au mortier tous les vides de maçonnerie. Laisser sécher 24 h. 3. Mise en place de la fenêtre Déposer l’ouvrant de la fenêtre puis présenter le dormant sur l’appui. Repérer au crayon les parties de la traverse basse qui gênent le positionnement du cadre. Puis, les découper. Au pistolet extrudeur, déposer un cordon de mastic silicone pour coller le dormant sur le dessus de l’appui. Réaliser un bourrelet régulier et continu. Placer le bas du cadre sur le mastic avant de le redresser. Le maintenir en place contre la maçonnerie à l’aide d’un serre-joint, puis ajuster sa pose. Contrôler sa verticalité. À la visseuse équipée d’un foret taraudeur, percer dans l’épaisseur du cadre en PVC à au moins 15 cm des extrémités. Dans les réservations effectuées, percer les trous de fixation à l’aide d’un perforateur équipé d’une mèche à béton ici Ø 8 mm. Après avoir chevillé en prenant soin de ne pas abîmer le PVC du cadre, fixer le dormant à la maçonnerie avec des vis spéciales fenêtres PVC double filetage. Combler les vides apparents de maçonnerie avec de la mousse expansive polyuréthane pour parfaire l’isolation. Après expansion et séchage, araser le débord au cutter. 4. Doublage intérieur Compléter l’ossature métallique de la contre-cloison. Combler le vide de l’ossature avec de la laine de roche nue, puis de la laine de roche recouverte d’un pare vapeur. Visser la plaque de plâtre refermant l’allège puis à l’aide d’une chute de plaque calée sous la traverse basse, percer, cheviller, puis visser un montant à l’horizontal. Découper à la bonne longueur une bande de plaque de plâtre débordant d’environ 1 cm en largeur, puis la visser sur l’ossature métallique pour former la tablette d’appui. En l’absence d’ossature métallique en périphérie intérieure de la maçonnerie, déposer à la spatule des plots de colle directement sur le linteau et les tableaux. Découper des joues de plaques de plâtre puis les faire adhérer sur les plots. Les visser ensuite sur l’ossature métallique en périphérie extérieure de la maçonnerie. Procéder au jointoiement des plaques de plâtre avec des bandes à joint, renforcées dans les angles sortants. Après séchage, poncer et repasser de l’enduit. Astuce brico Pour obtenir une parfaite jonction des plaques de plâtre linteau, tableau et appui intérieurs, prévoir 1 cm de débord. Visser les plaques sur l’ossature métallique puis les araser à la scie égoïne plaquée contre la plaque de plâtre perpendiculaire. 5. Enduit extérieur et finitions À l’aide d’une meuleuse équipée d’un disque de surfaçage à béton, poncer les tableaux et le linteau extérieurs pour favoriser l’accroche du futur enduit. Penser aux protections masque et lunettes ! Découper à la cisaille à tôle, des sections de cornière métallique qui serviront à délimiter l’enduit au niveau des angles formés par la trémie de la fenêtre. Bâtir un cadre en bois correspondant au dessin de l’encadrement souhaité. Appliquer un peu d’enduit en périphérie de la maçonnerie, puis placer dans le frais les cornières. Appliquer l’enduit à la truelle sur l’ensemble de l’allège réalisée, puis le dresser à la règle métallique ou avec une pige en bois calée sur l’enduit existant en périphérie. Travailler l’enduit sommairement à la taloche plastique en effectuant des rotations afin de le lisser uniformément en surface, puis peaufiner la finition à la taloche éponge. Enduire la sous-face du linteau et les tableaux de fenêtre, lisser à la spatule. Enduire également sous la traverse basse avec une truelle langue-de-chat. Dresser l’enduit au couteau de peintre, puis passer la taloche éponge pour une finition identique. À la truelle, garnir d’enduit l’encadrement extérieur ici ép. 10 mm. Le dresser au couteau en prenant appui sur le support en bois, puis talocher. Après séchage, creuser légèrement la jonction entre l’enduit et le dormant en PVC. Appliquer au pistolet extrudeur un cordon de mastic silicone, le lisser. Ôter les baguettes. À l'intérieur, positionner de l’adhésif de masquage, puis appliquer une peinture de façade sur l’allège et sur l’appui de fenêtre pour harmoniser la teinte avec l’enduit mural existant. Fournitures Mortier de montage Parpaings Fers d’armature Mousse expansive Fenêtre PVC à un vantail oscillo-battant Mastic d’étanchéité Ossature métallique et plaques de plâtre Panneaux de laine de roche Cornières d’angle métallique Tasseaux en bois Peinture et enduit de façade Texte Bruno Guillou Photo Bruno Guillou